Nel cuore della Catalogna, a pochi chilometri dal confine francese, sorge uno dei luoghi più sorprendenti dedicati a un solo artista: il Teatro-Museo Dalí di Figueres. Non un museo qualunque, ma un’opera d’arte totale concepita dallo stesso Salvador Dalí come ultimo, grandioso atto della sua vita creativa. Inaugurato nel 1974 sui resti dell’antico Teatro Municipale della città — distrutto durante la Guerra Civile spagnola — l’edificio fu scelto non a caso: proprio in quel teatro Dalí aveva visto esposte le sue prime opere da ragazzo, e proprio lì volle chiudere il cerchio della propria esistenza artistica.
Il folle museo
La cupola geodetica che corona l’edificio, visibile da tutta la città, e le uova gigantesche che ne punteggiano il tetto insieme alle statue dorate simili a pagnotte, annunciano già da fuori che qui le regole convenzionali della museografia non valgono. All’interno, il visitatore non cammina lungo un percorso didattico lineare, ma si perde in un susseguirsi di sale-installazione dove pittura, scultura, ologrammi, illusioni ottiche e arredi si fondono in un’esperienza immersiva e onirica. La sala più celebre è probabilmente quella dedicata al volto di Mae West, dove un divano a forma di labbra, un camino-naso e due quadri-occhi, osservati da un punto preciso attraverso una lente, ricompongono improvvisamente il celebre ritratto dell’attrice. Non mancano capolavori dipinti come “Galatea delle sfere” o “Il torero allucinogeno”, insieme a una vasta collezione di gioielli disegnati dallo stesso Dalí, oggetti Duchampiani e persino la Cadillac piovosa, un’automobile d’epoca al cui interno, inserendo una moneta, si scatena una pioggia artificiale.
Photo @Lemapuche Breton per Pexels
Il museo di Figueres racconta dunque Dalí come regista di se stesso, come showman capace di trasformare l’esposizione in performance permanente. Ma per comprendere l’uomo dietro il mito, occorre spostarsi di circa un’ora verso est, fino al piccolo villaggio di pescatori di Port Lligat, vicino a Cadaqués, sulla Costa Brava. Qui, in una baia isolata e luminosa, Dalí visse per quasi mezzo secolo insieme alla moglie e musa Gala, in quella che oggi è la Casa-Museo Salvador Dalí.
La casa di Port Lligat
L’abitazione nacque dall’unione progressiva di diverse capanne di pescatori, acquistate e ampliate nel corso degli anni fino a formare un labirinto bianco di stanze irregolari, cortili interni, terrazze e scale che si affacciano sul mare. A differenza della teatralità barocca di Figueres, Port Lligat rivela un Dalí più intimo e quotidiano: lo studio dove dipingeva alla luce naturale del Mediterraneo, la camera da letto ovale pensata per amplificare la voce al risveglio, la piscina a forma di fallo circondata da sculture kitsch e oggetti trovati, il giardino mediterraneo punteggiato di ulivi. Ogni angolo della casa mostra il gusto surrealista applicato allo spazio domestico: specchi posizionati per catturare l’alba, animali imbalsamati, calchi in gesso, conchiglie e oggetti di uso comune trasformati in elementi decorativi.
Visitare entrambi i luoghi significa cogliere le due anime complementari di Dalí: da un lato l’artista pubblico, istrionico, capace di costruire a Figueras un vero e proprio tempio dedicato al proprio genio e alla propria eccentricità; dall’altro l’uomo privato di Port Lligat, legato al paesaggio catalano della sua infanzia, alla luce e ai colori di quella costa che tornano ossessivamente nei suoi dipinti. Il paesaggio roccioso di Cap de Creus, visibile dalle finestre della casa, non è solo lo sfondo della sua vita quotidiana ma anche la fonte diretta di molte delle forme molli e delle rocce antropomorfe che popolano la sua pittura.
Dalì si era scelto proprio un bel posticino Photo: @ Daniela de Rosa
Il Castello di Gala
A completare questo triangolo daliniano nella provincia di Girona vi è un terzo luogo, forse il più enigmatico dei tre: il Castello di Púbol, un maniero medievale del XI secolo che Dalí acquistò e restaurò negli anni Settanta come dono per Gala. Qui le parti si invertono rispetto a Port Lligat: non più la casa dell’artista, ma quella della sua musa, dove Gala poteva ritirarsi in totale autonomia. Una clausola non scritta ma rigorosamente rispettata voleva che Dalí potesse visitarla solo dietro invito scritto, un’usanza che rende il castello un luogo carico di significati sentimentali oltre che artistici.
Gli interni, arredati con gusto scenografico ma più sobrio rispetto a Figueres, conservano dipinti realizzati da Dalí appositamente per Gala, un trono decorato, stucchi con motivi a elefanti dalle zampe filiformi e un giardino all’italiana punteggiato da busti classici trasformati in sculture surreali, tra cui le celebri riproduzioni dei cavalli di Wagner. Nella cripta del castello riposa oggi Gala stessa, morta nel 1982, mentre l’armadio della sua camera custodisce ancora alcuni dei suoi abiti da alta moda, firmati da stilisti come Dior e Chanel.
Púbol aggiunge dunque una terza dimensione al ritratto di Dalí: dopo il teatro pubblico di Figueres e l’intimità creativa di Port Lligat, il castello racconta la storia d’amore e insieme di dipendenza reciproca tra l’artista e la donna che ne fu per oltre mezzo secolo musa, manager e compagna di vita.
Qui Gala si truccava. Photo @Daniela de Rosa
Insieme, questi tre luoghi compongono il cosiddetto “Triangolo Dalí” della Catalogna, un itinerario imprescindibile per chi voglia comprendere Salvador Dalí non solo come pittore, ma come costruttore instancabile della propria leggenda, capace di trasformare in arte persino i luoghi in cui visse e che oggi, a pieno titolo, sono considerati sue opere a tutti gli effetti.
